Если размечтаться (в планетарном масштабе!), то можно усмотреть весь Центральный Тянь-Шань (от Илийской и Чуйской долин через Иссык-Куль и до самого Китая) единой и глобальной заповедной зоной. Запретной для масштабных промпроектов и свободной для посещения любыми туристами, готовыми соблюдать «режим тишины». С щадящим визовым режимом для визитеров и заметным налоговым послаблением для тех, кто пожелает вложить деньги в строительство экологических, туристических, рекреационных объектов, развитие инфраструктуры и тому подобные проекты. Словом, даешь Центральноазиатскую Швейцарию! Хотя бы в мечтах…
Европы рядом не стояло!
Понимаю, что на фоне реальности от таких мечтаний несет препохабнейшим прожектерством, банальной обломовщиной и системным васюканством, но настаиваю на том, что, имея волю и отрешившись от узких амбиций, из этого региона можно было бы сделать вторые Альпы! Да что там Альпы? Если повнимательнее присмотреться к тенденциям мирового туризма, такой проект был бы неминуемо обречен на успех во всех отношениях. Своей свежестью, ненаигранной «экстремальностью», многообразием вариантов.
Посудите сами – Монблан, вершина Альп, весьма скромный и незаметный пупырь в сравнении с нашими семитысячниками — Хан-Тенгри и пиком Победы. Равнять Иссык-Куль и Женевское озеро — это все равно что сравнивать… Ну сами сообразите, что с чем. Наши высокогорные девственные (пока еще) леса тоже не идут ни в какое сравнение с крохотными вылизанными парками Европы, где «под каждым им кустом» ожидаемо торчит «горная хижина», закусочная или ватерклозет. Эдельвейсы же, которые в Швейцарии считаются символом недоступности (влюбленные юноши в дофеминистические времена лезли за ними бог знает куда, черт знает как рискуя собой), на наших тянь-шаньских джайляу меланхолично пожевывают бараны.
Конечно, Европа — это Европа. И та культурная аура, которая со всех сторон окружает Альпы, — уникальна. Но, если грубо, Европа эта вместе с ее этой аурой смертельно наскучила самим европейцам. Так же, как японцам поднадоела гордая замкнутость их великолепных островов. Так что, по большому счету, все вокруг спят и видят, когда на карте мира появится принципиально новая «Швейцария», дабы оторваться от своих занудливых ценностей и условностей и, собрав манатки да заправив кредитки, двинуться сюда, в центр Азии.
Именно Иссык-Куль мог бы стать конкурентоспособным центром подобной, гипотетической пока что, зоны. Потому что он располагает наиболее реальными природно-климатическими и курортными достоинствами. Чтобы убедиться в этом, нужно не пожалеть нескольких дней и объехать вокруг чудо-озера, планомерно знакомясь со всеми его достопримечательностями.
Балыкчи-Рыбачье
Для 99 процентов приезжающих Иссык-Куль открывается именно отсюда. Именно сюда подходит и автодорога, и железнодорожная ветка, проложенные по дну знаменитого Боомского (Уланского) ущелья — основные пути, связующие Восточную Киргизию с внешним миром. Однако при такой транспортной значимости для большинства отдыхающих сам город-порт практически неизвестен. Тут нет каких-то значимых домов отдыха, потому типовое знакомство с Балыкчами сводится к сонному взору из окна пролетающего автобуса.
Балыкчи — это топонимическая калька с Рыбачьего. А Рыбачье, как утверждают корифеи, произошло вовсе не от профессиональной принадлежности жителей, а от имени некого первопоселенца Бачина, промышлявшего тут рыбой на заре российской колонизации. Не так давно город, кстати, отметил столетний юбилей.
Рядом с Рыбачьим стоит Семенов-Тян-Шанский. С лошадью. Из цветного металла. Появившийся тут в советские времена в знак признательности — «от благодарного киргизского народа». Бронзовый Семенов — этакий мирный путник с одухотворенно-отрешенным взором, неспешно бредущий открывать новые земли. Похожий на Жака Паганеля, незадачливого литературного героя Жюля Верна.
Реальный Семенов в подлинном путешествии 1856 года появился тут во главе казачьей полусотни. Пробираясь из Верного по ущельям-провалам, преодолевая укутанные в облака перевалы, лавируя между враждебно настроенными кокандцами, избегая ввязываться в усобицу местных киргизских племен. Для военных это был рядовой разведрейд по тылам неприятеля, для путешественника — возможность увидеть и открыть новые земли.
Нужно сказать, что открытий это относительно небольшое путешествие (сам П.П. называл такие «рекогносцировками») принесло немало. Подобное часто случалось в процессе Большой игры. Пошел в разведку, пришел к географическому открытию. Так и тут — теоретики от географии думали, что речка Чу вытекает из Иссык-Куля. Оказалось — ничего подобного. Чу вытекает из гор, стремится к Иссык-Кулю, но, не дойдя нескольких километров, стремительно разворачивается и вливается в разверстое жерло Боомского ущелья.
Ущелье это, кстати говоря, когда-то давно действительно было промыто прорывом вод древнего Иссык-Куля. Водоема гораздо более масштабного и беспокойного размера, чем нынешнее озеро. Сейчас, как известно, все реки, сбегающие с окрестных гор, в Иссык-Куль только вливаются. Бессточностью объясняется, кстати, солоноватость его воды.
Долинка и другие
Большинство старых иссык-кульских деревень появилось в Прииссыккулье в период российской колонизации. До этого в регионе существовало лишь две-три крепости, поставленных для устрашения и сбора дани другими колонизаторами — кокандцами.
За те полвека, что эти земли пребывали в составе Российской империи, на берегах озера возникло 50 поселений, образованных и заселенных в основном переселенцами из южных областей России и Малороссии. Долинка, несмотря на свой патриархальный вид, к ним не относится.
Первопоселенцы-старожилы (а мне довелось еще застать их живыми) вспоминали, что село выросло в годы коллективизации, на гребне колхозно-совхозного строительства. Ныне, как и повсюду на северном берегу, поселяне переориентировались с сельского хозяйства на обслуживание отдыхающих. Занятие, которое за короткий сезон может принести прибыль куда большую, нежели год работы на ниве.
Сама Долинка раскинулась в некотором отдалении от берега, вдоль автотрассы. Но на берегу в ее окрестностях — одно из самых масштабных санаторно-курортных гнездилищ курортной зоны. Собственно, с Долинки начинается главная часть этой самой зоны. Впереди Чолпон-Ата.
Чолпон-Ата: на улице Советской
Отметим, что недюжинная лечебно-оздоровительная слава витала над этими благословенными местами давно. И связана была не столько с уникальными природно-климатическими сочетаниями местного побережья, сколько с соседством чудотворного мазара самого Чолпон-Аты. Который при жизни считался чудотворцем и целителем, а после смерти стал почитаться окрестными жителями как святой, способный разрешить очень многие проблемы со здоровьем. Причем, в отличие от современных узких специалистов, святой мог справиться с самым широким спектром недугов.
К его мазару стекались и страдающие бесплодием женщины, сюда же, к священным источникам, приводили всяческих одержимых, приносили паралитиков. Говорят, что воды бьющих рядом из-под земли ключей были и холодными, и горячими. Под вековыми деревьями, что росли рядом с мазаром святого Чолпон-Аты, устраивали и жертвоприношения — тюлее. Хотя скот сюда попадал не только на заклание. Животных приводили и для излечения. Святой владел премудростями и ветеринарной науки.
У современного памятника Чолпон-Ате ажиотажа явно не наблюдается.
— Его построил один криминальный авторитет на свои деньги, — рассказывает вам всезнающий таксист. — Правда, самого его уже убили…
Еще более запущенный вид у памятника Ильичу, который еще несколько лет назад мелькал на взгорке далее. Народная тропа к нему явно заросла за весьма непродолжительное время, какие-то двадцать лет. А вот про живую и нервную дорогу к местному базару этого не скажешь. Оживленно и людно, особенно по пятницам и рядом с большой новой мечетью.
Сам городок встречает гостей своим чисто курортным обликом. Кафе, харчевни, обменники, банки, магазины, сувенирные лавки, продавцы солнечных очков и семечек, рекламные щиты и билборды, турбюро, объявления о сдаче комнат, дефилирующие по «бутикам» туристки, скучающие таксисты, салоны сотовой связи — все это растянулось по обеим сторонам главной местной коммуникации.
Старая улица Советская, вобравшая в себя шоссе, — это и есть главный курортный проспект, нерв Чолпон-Аты. Если представлять себе историю трансформации Иссык-Куля в курорт — название не только символичное, но и уместное. Тут же, среди елок, спряталась местная мэрия, в сонных кабинетах которой скучают томные девушки. Рядом большой и выжженный солнцем мемориал павшим в Отечественную войну — подобные есть в каждом иссык-кульском селе. Далее — краеведческий музей, компактный и симпатичный, с массой ожидаемых и множеством неожиданных экспонатов.
(продолжение следует)
Андрей Михайлов
землеописатель, автор географической дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада»
Фото Андрея Михайлова