Когда-то туристы могли совершать увлекательнейшее путешествие (именно «путь» и «шествие», то есть на своих двоих) на Иссык-Куль практически из Алматы. Сейчас это невозможно из-за режима госграницы. Хотя разговоры о том, что туристические маршруты возобновят, ведутся несколько лет, воз пока и ныне там. Надеемся, что путь когда-нибудь откроют. Ну а пока кто-то ждет, а кто-то идет. Только немного по-другому.
Откладывать жизнь никак нельзя
Автор материала давно хотела сходить на Иссык-Куль, и этим летом появилась возможность осуществить мечту, закрыть, как сейчас говорят, гештальт. Не по «классике», как раньше, но тоже полноценно, своими ногами, с тяжелым рюкзаком и палатками.
Не из Алматы, не из Казахстана. По кыгрызским горам. Живописно, красиво, панорамно. С людьми, которые обожают треккинг, многодневки, имеют в этом большой и не очень опыт. Но готовыми к приключениям.
Мы собрались поздно вечером на излете июля на одной из парковок в районе улицы Рыскулова и оттуда на большом туристическом автобусе выехали из Алматы. Было нас более сорока человек, в том числе маленькие дети и «пробник собаки», как его ласково называл хозяин, бодрый тойчик Фокс (его часть пути несли на руках).
Я была в этой компании новенькой, а большинство, как выяснилось, видятся не первый раз и дружат много лет. Перед посадкой было много объятий, восторгов. Чувствовалось, что участники предстоящего треккинга соскучились друг по другу. И такой поход на голубое озеро ребята осуществляют не первый год. Возраст — в среднем от 30 до 55-60 лет.
Погрузили наши, как казалось в первый вечер, неподъемные рюкзаки в багажное отделение, и в путь. Через несколько часов уже дружно проходили пограничный пункт «Кордай», взвалив на свои пока еще не привыкшие или отвыкшие от таких походов плечи нашу ношу, так как по правилам проезжающие должны выйти из транспорта со своими вещами. Потом положили ее на «ленту», затем — снова взвалили на плечи. Проверка удостоверений/паспортов. В общем, около часа ожидания, стояния в очереди, перехода границы, и мы на кыргызской стороне.
Там мы рассредоточились по трем микроавтобусам, которые повезли нас по предрассветной дороге к реке Чон-Кемин. Получилась практически бессонная ночь (может, кто-то и высыпается в автобусе, но автор — нет), в первый день надо сразу стартовать на маршрут.
Забегая вперед, скажу, что весь маршрут занял четыре полных дня и одну ночь. Это с дорогой до начала пешего пути и от него. Вроде бы недолго и долго одновременно. Сорок с лишним километров пешего хода. Тоже, казалось бы, немного. Но километры бывают разные. Особенно в горах.
Нитка нашего маршрута пролегала через реки, высокогорное озеро, перевал, каньон, степь. С погодой нам очень повезло — дождей не было. Нас как будто ждали и гостеприимно приняли! Когда так случается, горные люди, смеясь, говорят, что, значит, в группе нет вредных и злых…
Путевые заметки
Какой красивый путь вдоль реки Чон-Кемин! Она вьется серебристой змеей внизу, а мы едем над обрывами. Дорога — тоже как горный толстый, но весьма ухабистый питон тянет нас вверх, в мохнатые зеленые горы. По траве шмыгают сурки и зайцы, которых мы, видимо, разбудили ревом мотора.
Быстро пролетели два-три часа пути. Около семи утра. Выгружаемся, завтракаем на скорую руку, и начинается уже что-то интересное. А именно — переправа.
Бурную серо-голубую Чон-Кемин просто так не перейти. Она смотрится как кипящий котел. Но есть выход — своеобразный подвесной «паром» на толстых металлических тросах, которые натянуты с одного берега на другой. Люлька, в которую с трудом помещаются четыре человека (трое из которых с рюкзаками, а один — подросток-«паромщик», крутящий рычаг наподобие как у старой мясорубки, только больше; причем довертеть его у него хватает сил только до половины пути, а дальше подключаются сильные мужчины из туристов). В эту конструкцию надо влезть через высокий борт, а потом аккуратно слезть с нее на противоположном берегу. «Переезд» занимает несколько минут, но и нас много. Долго ждем, знакомимся.
Наконец, все переехали на другой берег. Впереди — путь до озера Коль-Когур, на котором мы остановимся на первую ночевку. Его описывают как кыргызский Кольсай. Все пока веселы и бодры. А дорога предстоит неблизкая. И сразу по крутым тропинкам через ельники, над обрывами с головокружительными видами (надо быть внимательными, не засматриваться, а то можно и улететь), полянам с зарослями цветущей крапивы, от которой у некоторых участников обостряется аллергия, в том числе у автора. Слезы, чихание, причем опять же над обрывами, что добавляет риска. Но благо все участники хорошо экипированы (горная устойчивая обувь и треккинговые палки, ведь до похода организатор провел подробный инструктаж).
Встречаются земляника, которой мы тут же лакомимся, и много прямо тянущихся в руки сыроежек. Но пока не до них (и так хватает веса за спиной, в который входит и еда). Пятна иван-чая цвета фуксии, сиреневой зизифоры, чабреца. Зверобой, мята. А как все это пахнет!
Наиболее опытные участники равномерно рассредоточились по всей нашей веренице, чтобы вся группа была в зоне видимости. Делаем привалы в тенистых местах, ждем отстающих. Также у каждого в телефоне на всякий случай есть скачанный заранее трек маршрута.
Через несколько часов чувствуется усталость. Хочется скорее дойти, расстелить каремат и уснуть. Первый день действительно тяжелый. Бодрости поубавилось. Спасают холодные родники и речушки, часто попадающиеся по пути. Время уже примерно после обеда, и тут за елями высвечивается оно — озеро Коль-Когур. Синее-синее. Как шелковая скатерть, которую немного развевает ветерок (на воде видна рябь). Мы его обходим по кругу (по пути много грибов, в том числе и грузди; эх, если бы налегке да в город сегодня прямо отсюда, набрала бы огромный мешок) и располагаемся на плоском берегу. Высота здесь 2500 метров над уровнем моря. Вода, как и во всех высокогорных озерах, конечно же, холодная. Но некоторые участники, даже не из «моржей» (в том числе и автор), не поставив палаток, быстро переодеваются и окунаются в нее. Мозги, как будто затуманенные утомительной дорогой, сразу «встают на место».
Наш лагерь — на огромной поляне. «Кучковаться» участники не стали. Разноцветные «туристические домики» поставили на расстоянии от пяти до 50 метров друг от друга. Как говорится, куда дошли, туда и «упали». Да и пространство позволяет. Часам к пяти вечера подошли последние туристы из группы, и лагерь словно затих. Часа на полтора, но это только затем, чтобы скоро проснуться для приготовления ужина и хором попеть песни у общего костра, куда, как светлячки, с налобными фонариками потянулись желающие наконец-то пообщаться в кругу, усаживаясь на бревна, складные стулья и карематы.
А какой кайф — завтрак на природе на второй день. Чай с добавлением трав, которые вы сами только что собрали. Кофе, сваренный на горелке. Песни-«будилки» горного «шефа» и организатора Максима Федоренко под гитару, в том числе «Песнь трубадура» («Луч солнца золото-о-ого…»). Коллективные сборы за разговорами. И противоречивые чувства — радость от предвкушения нового горного дня и вместе с тем тревожное предчувствие уже накатывающейся усталости от ожидающего нас долгого крутого подъема, потому что из лагеря хорошо видно, куда нам предстоит «взлететь».
Несмотря на приличный набор высоты, второй день похода дается легче. Рюкзак уже не так тяготит (хотя за одни сутки еды там существенно не убавилось). Видимо, это психологически. Наступил момент принятия. Куда деваться — маршрут сам себя не пройдет.
Сегодня нами «взят» перевал Культор (3400 метров над уровнем моря) — самая высокая часть трека. Красивое панорамное место с каменными турами наверху, откуда хорошо просматривается почти вся часть пути, которую мы прошли накануне. Те, кто поднялся раньше, с поздравлениями встречают тех, кто только подошел. Обед, долгий привал.
А теперь нам надо вниз, чтобы преодолеть извилистый тенистый с красными скалами каньон с таким же названием, как перевал, в котором будет много бродов, а значит, придется постоянно разуваться/обуваться или идти в сланцах.
У «ворот» каньона Культор нас встретили удивленными взглядами и мычанием многочисленные коровы. Людей здесь, кроме чабанов, они видят редко. И это правда. До сих пор, кроме нашей группы, мы на тропе никого и не встретили. Входим в каньон. Напоминает немного наш Чарын в миниатюре. Здесь растет много сочного кисло-сладкого ревеня (хорошо утоляет жажду). А вот и первые броды. Река неширокая, но сила воды ощущается. Не унесет, но можно больно упасть. Поэтому втыкаем треккинговые палки между камнями, высматриваем места без острых камней и… окунаем ноги в ледяную водичку. А где-то можно свободно пройти прямо по камням. Все друг другу помогают, а кого-то даже переносят на руках.
Путь по каньону занял часа полтора. Время — к закату. Выйдя из каменного ущелья, первые по рации предлагают тем, кто идет позади, остаться на ночевку на удобном плоском плато с белыми цветами.
Только стали разбирать рюкзаки, как поднялся сильный ветер. Палатки поставить без посторонней помощи невозможно. И приходится даже сначала засовывать во внутренний слой камни, чтобы как-то временно утяжелить конструкцию. Иначе она просто улетит.
«Домики» трепало до самой ночи, что помешало организовать общее место для посиделок, но не помешало ходить друг к другу в гости.
Утро разбудило ярким теплым солнцем и громкими протяжными песнями под гитару. Сегодня третий день, мы должны прийти к конечной точке нашего путешествия — берегу Иссык-Куля, на пляж, где мы встанем на последнюю ночевку.
Два дня мы шли среди гор, двигались по ущельям, а сейчас вышли на такой простор, который напоминает то ли американские прерии, то ли саванну! Такова кыргызская предиссыккульская степь. Сегодня предстоит самый длинный переход — около 24 километров. Но уже практически без подъемов, да и те незначительные. Здесь народ заметно оживился. Взрослые люди даже словно превратились в детей — походка иногда вприпрыжку, песни хором. Легко и чудесно! Километров через пять на горизонте показался он, Иссык-Куль. Тоненькая голубая каемочка.
По пути речушек уже немного, и надо экономить воду. Солнце жарит нещадно. У автора руки загорели даже сквозь тонкую ткань. Спустя время все начинает видеться в степи довольно однообразно. Как говорится, степь да степь кругом. Пространство словно размывается. Идешь на автомате. Группа сильно растянулась. В какой-то момент автор поймала себя на мысли, что видит сны на ходу (с открытыми глазами). Такие дела.
Вдруг видим, что нам навстречу едет «барановозка» с кудрявыми рогатыми «пассажирами» на борту. У кого-то из участников возникла идея: а может, попросить водителей, чтобы они на обратном пути, выгрузив животных, забрали и нас? Не все с воодушевлением откликнулись на нее — ехать в пропахшем навозом кузове, боясь вылететь или удариться на кочках… Лучше пешочком. Но тем не менее кыргызские джигиты пообещали вернуться.
Через часик-два эта мысль уже не казалась такой странной, и, когда на горизонте появилась знакомая «доисторическая» машина, ей все обрадовались, как если бы это был белоснежный лимузин с мягкими креслами. Кто-то живо залез в кабину, а кто-то — в кузов. И, как оказалось, ребята подготовили для нас транспорт — вымыли пол, боковины и салон. Так что было вполне чистенько. Мы тем самым сократили себе пеший путь (смухлевали, конечно, но, честно говоря, грех было не воспользоваться такой возможностью) на несколько часов.
Ехали, держась за деревянные бока кузова, овеваемые теплым ветром, к поселку со смешным названием Чырпыкты, где вкусно пообедали в местном кафе — манты, плов, холодный компот и пиво. От кафе до «нашего пляжа» около километра. Палатки установили в уютном месте около кустарников и под деревьями.
Самое интересное, что вода в тот и следующий день была очень теплой. И это на Иссык-Куле! Подтверждение тому — люди, которые из нее практически не вылезали. На памяти автора такое было первый раз. Мы купались, загорали, ели сочные желтые местные абрикосы. А какими были вечер и ночь! На карематах, вокруг которых кто-то разложил новогодние светящиеся разными цветами гирлянды, под яркой линией Млечного Пути и под луной на горизонте уже традиционно пели песни и наслаждались последними часами в этом теплом дружеском походе (кто-то остался еще на несколько дней, но уже на зоне отдыха).
Как «лето — это маленькая жизнь», так маленький поход — это тоже жизнь, которая по эмоциям, впечатлениям и наполненности потянет, без преувеличения, на недели. Все подробности пути описать невозможно. Это звуки и цвета природы, разговоры, в том числе и задушевные.
Чудесных моментов так много, что на третий день ты плохо помнишь, что было в первый. Время словно растягивается. И только позже память выдает их, нанизывая как ожерелье.
В походах ты каждый день проживаешь так ясно, близко, как сейчас любят говорить, осознанно. Буквально касаясь рукой. Без бесконечных сообщений, обилия пластика и бетона, в качественном человеческом общении, которого иногда так не хватает.
(Автор благодарит алматинский клуб туристов «Романтик» за это увлекательное путешествие.)
Фото Марины Громовой и Сергея Конышева