(Продолжение. Начало в № 28.)
После перевала, к которому мы шли из Овьедо, максимальная высота нашего пути была уже набрана, и тело привыкло к ритму: вставать рано, быстро собирать рюкзак, завтракать на краю деревни или в дороге, а ужинать в новом альберге. Но если перевал мы преодолели как самый опасный участок, то расстояние впереди все еще выглядело испытанием: каждый день мы проходили 24-25 километров, а в день перед городом Луго — 32! Но это был прекрасный путь, и я делюсь с тобой, читатель!
Пейзажи в Астурии выстраиваются в череду холмов, лесов и лугов. Древняя тропа Камино Примитиво петляет между деревушками, иногда выходит к автостраде и снова уводит нас в густой лес. По всему маршруту установлены каменные столбики с желтой ракушкой на синем фоне — символом Камино, благодаря им заблудиться или серьезно сбиться с пути, я думаю, невозможно. Иногда солнце становится безжалостным! В полдень на длительных открытых участках тень становится роскошью для короткого отдыха. Тогда мы останавливаемся, снимаем рюкзаки и, если есть связь, бронируем ночлег на следующую ночь.
По пути встречаются старинные кладбища — с крестами, покрытыми лишайником, и крохотной церквушкой, которая может неожиданно заговорить колокольным звоном, отсчитывающим время для жителей близлежащей деревни. Мы идем мимо стад огромных коров, а в полдень буренки так же, как и люди, прячутся под тенью деревьев. В каждой астурийской, а потом и галисийской деревне возле домов стоят интересные постройки — оррео, традиционные домашние зернохранилища на севере Испании. Через такие деревни мы идем в город Грандас де Салиме, центр одноименного муниципалитета, по пути к которому мы проходим красивое горное водохранилище на реке Навия.
Грандас де Салиме и друзья-попутчики
В Грандас де Салиме мы добирамся вечером восьмого дня пути. Уютный старинный городок будто выныривает из-за холмов: невысокие дома с каменными фасадами и улицы, залитые закатным солнцем. Салиме небольшой, но весьма оживленный в центре — на двух из четырех центральных улиц открыты тапас-бары и пара ресторанчиков, где пришедшие раньше нас пилигримы пьют пиво и вино за столиками. И мы собираемся вместе на бокал: около десяти человек — те, кто вышел в один день из Овьедо и познакомился друг с другом в пути. Здесь уже итальянцы Стефано и Алессио. Они выглядят так, словно сошли со страниц журнала: загорелые, спортивные, легко и заразительно смеются. Но за модельной внешностью — простота и тепло характера, ребята очень поддержали меня в самый сложный для меня день. Стефано, как оказалось, блестяще готовит! Предыдущим вечером он готовил ризотто с грибами и хамоном. По общей кухне разлился такой аромат, что даже самые усталые проснулись и вышли на кухню. Затем приходят Уве и Дженни, брат и сестра из Германии, их путь — удивительная семейная одиссея. Француз Лоло угощает нас с Дженни тинто де верано — холодным винным коктейлем (красным вином и сладким лимонадом с долькой лимона). Лоло идет дольше всех, полтора месяца назад он вышел в путь в Швейцарии, прошел часть французского Камино и решил пройти наш Примитиво. Лоло выглядит самым усталым из нас, но в его глазах такой свет, будто он сам себе солнце. Приходит Лена с прической Златовласки, она идет свой путь одна, решив именно так по-настоящему познакомиться с Испанией. Мы еще не знаем, что вскоре Златовласка почти побежит — у нее сложносочиненный рейс в Волгоград, и мы попрощаемся в Луго. Последним к компании присоединяется литовец с удивительным именем Наурыз, живущий в Лондоне, он рассказывает нам, что это его третий путь Камино: первые два он прошел с сыновьями. Наурыз спокоен, немногословен, но с его рассказом я понимаю, что пойду в Камино еще. А может, и не один раз. У каждого свой путь, но сегодня вечером мы все вместе и рады этому.
Утро следующего дня выглядит как дружелюбный облачный день, но на выходе из города нас накрывает такой сильный ливень, что за 30 минут одежда вместе с дождевиком и кроссовками промокает полностью! Мы будем с сожалением вспоминать это мокрое абсолютно некомфортное состояние через неделю, когда жара достигнет 40 градусов и идти будет почти невозможно. А пока «сушим весла» на первой же заправке и идем дальше.
После деревни Фонсаграда мы снова поднимаемся в горы, уже не так высоко, как это было в начале пути. На этом участке мы переходим границу между Астурией и Галисией, она отмечена очень просто — дорожкой из камней и очередным каменным столбиком. Но дальше, в Галисии, на столбиках появятся цифры — оставшиеся километры до конца пути, собора Святого Иакова в Сантьяго де Компостела.
Последний день перед Луго становится для нас почти марафоном — 32 километра. Дорога тянется бесконечно, тело привыкло, но оно объективно устало. В какой-то момент кажется, что этот день не закончится никогда. Деревни, церкви, тракторы, большие и крохотные оррео, лошади, коровы мелькают и исчезают, как в замедленном кино. Но шаг за шагом, и мы приближаемся к городу-крепости. С начала пути мы прошли больше 220 километров.
Святая тишина и земные соблазны Луго
И вот, когда силы практически на исходе, мы подходим к Луго. Сначала старый мост через реку, потом первые пригородные дома, и, наконец, мы видим знаменитые стены Луго. Настоящие, древние римские стены, охватывающие старый город по кругу. Мы заходим внутрь через каменные ворота, как в крепость! Явная усталость вдруг получает мощный заряд красоты в лучах заката — Луго истинно древний и большой современный мегаполис. В городе ощущается неспешное историческое достоинство и гостеприимство: за фасадами кафешек скрываются старинные дворы, в которых цветут гортензии.
Мы решаем остаться здесь на день! Сделать паузу-подарок себе: отметить передышкой в этой красоте уже пройденный путь и перевести дыхание перед последними четырьмя днями в 100 километров до Сантьяго. Привычно заселяемся в альберге, и — о, чудо! — нам несказанно везет, достается место у окна с потрясающим видом на старый город! Кажется, еще час назад мы еле передвигали ноги на подходе к городу и вот уже идем бродить по вечерним улицам.
Здесь все дышит историей. Римские стены, выложенные в почти идеальный овал, охраняют город уже две тысячи лет. Это удивительно, но древняя архитектура практически не имеет разрушений: стены Луго включены во Всемирное наследие ЮНЕСКО «как исключительный образец древнеримского оборонительного ансамбля в Западной Европе».
Оборонительные стены Луго были построены для защиты древнеримского города Lucus Augusti от германских набегов в III веке нашей эры. Обороне города также способствовало его расположение на вершине холма в окружении реки Миньо и ее притоков. Стены защищали город не только от врагов, но и от холодных ветров зимой. Общая длина крепостных стен составляет 2117 метров. Ширина стен — от четырех до семи метров, что позволяет комфортно гулять по ним и даже бегать.
Утром мы отправляемся исследовать город со вкусом. Поднимаемся еще раз на стены. Здесь по каменной прогулочной дорожке по верху самих стен уже совершают пробежку спортивные горожане, прогуливаются в неспешном променаде пожилые люди и жадно фотографируют окрестности такие же пилигримы, как мы, решившие задержаться здесь на день. Спускаемся со стен, проходим под арками, касаясь ладонями теплых камней вечности, и выходим к собору Catedral de Santa María de Lugo.
Он выглядит меньше других соборов Испании, но за скромным фасадом скрывается сказочная красота! Высокие своды, золоченые капеллы и витражи, разноцветной мозаикой расцвечивающие пол. Здесь не просто красиво, этой красотой хочется напитаться, остаться подольше и отдохнуть в прохладе истории. И как же хорошо, что есть время для этого. Наверное, такие чувства испытывали пилигримы столетия назад: находили в этих стенах передышку — духовную и физическую. Я тоже сижу на резной каменной скамье в клуатре собора, сняв ботинки — да, так можно сделать во внутреннем дворике собора, опираюсь на прохладную колонну и просто живу этот день.
А снаружи — другой Луго. Динамичный, многолюдный. На улицах летние распродажи, сезонные скидки и надписи Rebajas на каждом втором магазине. Испанские бренды славятся высококачественной обувью, льняной одеждой и, конечно, кружевными вещами. Я, признаться, поддаюсь желанию заглянуть в пару магазинчиков и даже что-то радостно примеряю. Десять дней пути отучили меня от уличного шума, витрин, а здесь цены-искушение: кожаные сандалии за 15 евро, шелковые платки цвета вина, костюм для работы — ах, какой роскошный синий цвет! Глаза разбегаются. Но мой рюкзак, этот надежный, уже слегка потрепанный спутник, возвращает меня к реальности. В нем нет места для скидочных обновок, только для маленьких подарков: брелоков, ракушек и колокольчика — всего, что я несу друзьям, чтобы поделиться частью пути.
Вкус Галисии
Луго обладает не только духовными сокровищами и земными современными радостями бытия. Говорят, что в нем лучшие пульперии всей Галисии. Это не просто рестораны или тапас-бары, это гастрономическая культура региона.
Пульперия — от слова pulpo (осьминог). Основа местной кухни — pulpo a la gallega (осьминог по-галисийски), он подается на деревянных круглых тарелках, нарезанный кусочками, посыпанный крупной солью и копченой паприкой, щедро политый оливковым маслом. В хороших пульпериях осьминог подается свежесваренным, горячим, чуть упругим. Он пахнет морем, дымом и кухней галисийской бабушки, которую ты никогда не знал, но сразу представляешь в домике у моря.
В одной из таких традиционных пульперий мы собираемся еще раз уже совсем небольшой компанией — с итальянцами Стефано и Алессио и Еленой из Волгограда. Мы обнимаемся и желаем друг другу Buen Camino! Я уверена, что Камино собирает близких по духу людей неспроста, и мы еще обязательно встретимся. Ведь этот путь продуман задолго до нас. Ты получаешь именно то, что нужно и что ты можешь пройти. Сначала — подъем, жара, тишина. А вечером ужин с интересными людьми в альберге. Потом снова десятки километров, огромная усталость, но ночлег и бокал вина в награду. Деревня, лес, спуск, подъем, город — и тень клуатра в соборе. Ничего лишнего.
(Окончание в следующем номере.)
Фото автора