В прошлый раз, начиная маршрут по одной из самых интересных точек планеты Турфанской впадине, мы вспоминали страхи Рериха, открытия Роборовского и разрешили загадку местных жителей, вынужденных «скрываться в пещерах» от летнего зноя, которым пышет эта гигантская яма. «Пещеры» турфанлыков оказались кяризами — оригинальнейшими подземными каналами, которые и позволили людям существовать здесь, в самых экстремальных условиях на планете.
Заряженные космосом
Впрочем, «пещерная жизнь» не заканчивается здесь в прохладных кяризах. Гористые лессовые «стены» котловины испещрены еще и рукотворными норами древних монастырей. Давным-давно отжившие свое и оставленные духовными обитателями, эти обители последователей Будды, Мани и Нестория продолжают излучать тонкую, но ощутимую энергию, которой вполне реально можно врачевать исхлестанные нервы современного человека. И не только «заряженность» самих пещер, но и харизма окружения влияет на пришельца.
Не знаю, по каким признакам выбирали монахи места для своих монастырей, но то, что они строили их в особых сакральных точках с сильной «энергетикой», несомненно. Даже для последовательного атеиста, на которого суровое величие этих мест действует так же, как на самого искренне верующего.
Большинство пещерных монастырей Турфана (да и всего Западного Китая) — это темные полуобвалившиеся дыры-тоннели в лессовых обрывах. И лишь немногие из них исхитрились донести до нашего времени толику своего изначального великолепия. В Турфане наиболее знаменит комплекс Бейзеклик (Безеклик) в Огнедышащих (Пылающих) горах. Мне посчастливилось бывать тут неоднократно.
Потрясение от какого-то необъяснимого «космического» влияния, которое всякий раз испытываешь в этом месте (если, конечно, дождешься, когда схлынет толпа туристов и останешься со всем более-менее наедине), — обычная составляющая каждого визита сюда. Вид, открывающийся из створа пещер, а равно тот, который подхватывает все твое существо по выходе на обширную террасу, завораживает своими глубиной и силой. Здесь сразу забываешь о наличии внешнего мира, отсюда не хочется никуда уходить. Что и говорить — умели монахи выбирать места для ненавязчивого уединения и спокойного постижения сути сущего.
Сокровища Бейзеклика
Как и все прочие буддийские монастыри Синьцзяна (они известны миру как «пещеры тысячи Будд»), Бейзеклик сильно пострадал во время «дунганского восстания» в середине XIX века.
Тогда мусульманские «иконоборцы» сдирали со стен штукатурку с фресками и разбивали скульптуру.
Много ценностей утекло за границу стараниями таких именитых исследователей, как Грюнведель и Стейн, Лекок. Теперь они украшают европейские музеи. В том числе и Эрмитаж. Некоторые из наиболее хорошо сохранившихся фресок были сняты немецким исследователем Альбертом фон Ле Коком и отправлены в Германию. Значительная часть бесценных фресок, хранившихся в Этнологическом музее Берлина, оказалась утраченной во время Второй мировой войны в результате попадания бомбы союзников.
В спасении-уничтожении (с какой стороны посмотреть) уникального декора Бейзеклика принял участие и знаменитый российский ориенталист Сергей Ольденбург, экспедиция которого вывезла из заброшенного монастыря 18 снятых со стен «фрагментов». Благодаря чему наиболее полное представление о том, что украшало кельи и храмы монастыря в пору расцвета, можно увидеть в Эрмитаже.
Бейзеклик разрушался долго. Не прошли мимо и апологеты «культурной революции». Следы религиозного фанатизма, революционного невежества и ученого варварства хорошо видны и сегодня: исцарапанные лики святых, зияющие на месте похищенных фрагментов дыры, закопченные своды. На фоне этого не иначе как защитой свыше можно объяснить то, что в 77 пещерах Бейзеклика сохранилось 1000 квадратных метров фресок, самые ранние из которых дошли до нас аж с IV века!
И несмотря на то, что сохранившееся — капля в море от былого богатства, даже оставшееся способно «работать» и воздействовать своей сконцентрированной внутри созидательной энергией еще на многие поколения случайных и неслучайных посетителей.
Хотя теперь появилась другая опасность — чрезмерная музеефикация комплекса. Пещеры закрыты дверьми, и большинство из них все время на замке, да и суета тут нынче бывает изрядная (утверждаю все это ответственно — мне есть с чем сравнить). Потому сюда лучше приезжать во внесезонье, когда посетителей немного, а служителям лень спускаться к пещерам и они благодушно предоставляют тебя самому себе и окружающему.
Как тут ни вспомнить нашего путешественника Григория Грумм-Гржимайло, открывшего Бейзеклик миру: «Живопись, замечательная яркостью и свежестью своих красок, алебастровая штукатурка и даже деревянный переплет — все это сохранилось здесь так хорошо, точно еще недавно в монастыре кипела жизнь и отправлялись богослужения!».
Огнедышащие горы
Несмотря на свое грозное название, невысокая горная гряда, ограничивающая Турфанскую впадину с севера, — наиболее живое место во всех окрестностях. Недаром именно тут, во чреве этих гор, вырыта большая часть пещерных обителей. Но протекающие сквозь Огнедышащие (Огненные, Пылающие) горы (Хуншань, Хояньшань) реки, такие как Муртук, оживляют лишь самые днища каньонов. Верхушки же полностью оправдывают свое название.
Кстати, название это можно причислить к «литературным» топонимам. Горы были красочно описаны в классическом романе «Путешествие на Запад» (одного из «четырех великих китайских классических романов»), в котором достаточно вольно описывается реальное странствие за текстами буддийского канона в Индию знаменитого танского монаха Сюаньцзана. Литературные персонажи (главным героем был не монах, а царь обезьян Сунь Укун) встречали на пути множество препятствий. Среди которых были и горы Хояньшань, преградившие путь за священными книгами. Чтобы пройти их, пришлось трижды добывать благотворный «банановый ветер» с помощью волшебного бананового веера, отнятого у принцессы, которую называли Железным веером. Впрочем, горы «загорелись» не без участия непоседливого Сунь Укуна, который еще до путешествия пошалил в чертогах небожителей и опрокинул восьмиугольный горн владыки Лао, где готовились «пилюли бессмертия». Упавшие на гору угли и породили незатухающий огонь на вершине.
В память о путешествии Сюаньцзана (того, литературного) и его спутников (среди которых самым умным был ушлый обезьянин) ниже монастыря для туристов соорудили целый мемориальный комплекс с глиняными фигурами героев романа.
Сами горы — идеал безжизненности. Их склоны, испещренные морщинистыми складками, воскрешают в памяти поверженного дракона. Того самого, которому безропотные жители скармливали своих детей, покуда не появился храбрец-змееборец, бросивший вызов чудовищу. Семь дней и ночей длилась эпохальная схватка, пока израненный и окровавленный дракон не рухнул к ногам победителя и не превратился в эти красноватые горы. Так гласит местная уйгурская легенда. Говорят, что огненный цвет Хуяньшаню придает содержащийся в слагающей его породе железняк.
Дела бесовские
С юго-запада Турфанская впадина ограничена оригинальной горной системой, состоящей из циклопических барханов. Кто видел наш знаменитый Поющий бархан на Или, может понять, что это такое, если вообразит, что подобные песчаные горы высотой свыше 200 метров тянутся тут более чем на 50 километров.
По словам Роборовского, местные жители были убеждены, что под песком — развалины города, который Всевышний покарал за ту самую знаменитую «разнузданность нравов». Но если из Содома спаслась (почти полностью) семья боголюбивого Лота, то из этого поселения в Турфане уцелел лишь один праведный учитель. По наущению ангела праведник, пока с неба
Рассказы о чудовищных ветрах и их ужасных последствиях вообще очень характерны для Западного Китая — этого природного заповедника бурь. Еще одно зловещее место расположено недалеко — по пути из Турфана в Хами. Это известная Долина бесов. Ветра тут налетали так неожиданно и с такой яростью, что люди почти перестали пользоваться проезжей дорогой, проложенной по дну долины. Рассказывают: «В начале ХIХ века по этой дороге шел казенный караван из Пекина, везший серебро в Восточный Туркестан; его сопровождали войско и чиновники. Поднялась страшная буря и разметала весь караван; посланные на поиски отряды не нашли никаких следов».
Понятно, что живо интересовавший китайскую общественность вопрос, куда делись деньги, предназначенные для выплаты жалования войску, по обыкновению повис в воздухе. Спросить было не у кого. Но ответить кто-то был обязан. Китайцы вышли из затруднения остроумно и своеобразно. Чтобы не повадно было творить такие непотребства впредь, была наказана... сама дорога. По традиции ее били палками, после чего закидали все колодцы, разрушили станции и запретили движение караванов. Основной путь переместился под защиту гор. Но и он был немногим безопаснее. Тут тоже во время бурь пропадали и отдельные всадники, и целые обозы.
Все это позволило другому нашему первооткры
(И он был совсем не прав — мест таких в этой части Азии было еще предостаточно!)
Вой волчицы
С Турфаном вообще связано великое множество легенд и сказаний. Например, интересная для нас история о происхождении тюрков. В ней так тонко переплетаются миф и реальная история, что не поймешь, где кончается вымысел и начинается истина.
Ведь именно тут, «в горах к северу от Турфана» (уж не Богдо-ула ли?) жила та самая волчица, которая вскормила найденного мальчика, последнего уцелевшего из целого племени. Враги, отрубив ему предварительно руки и ноги, бросили малого умирать в болоте (уж не солончак ли Боджанте?). А волчица нашла и вскормила, чтобы позже зачать от своего выкормыша чудесное потомство и родить десятерых сыновей, которые и стали прародителями нового племени.
Возмужав, сыновья волчицы спустились с гор в Турфан и взяли себе в жены местных девушек. Союз этот знаменателен тем, что в конечном итоге он-то и дал начало всем тюркским народам.
Но в те времена до триумфа пантюркизма было еще далеко. Главной задачей момента было выживание. Потому-то один из братьев, Ашина, ставший вождем и давший племени свое имя, постоянно перемещался, то уводя сородичей к Алтаю, то возвращая сюда, к Гаочану, где властвовали алчные жужане (жуань-жуане), ужиться с которыми ашины никак не могли.
Во время очередной откочевки на Алтай племя и приняло имя тюрков. Это произошло после 460 года. А спустя сто лет окрепшее и возросшее в ходе кровопролитной войны 551 555 годов племя тюрков уничтожило своих исконных врагов жужан и явило миру одно из обширнейших государств того времени Тюркский каганат.
Андрей Михайлов землеописатель, автор географической дилогии “К западу от Востока. К востоку от Запада”. Фото автора.