История доказывает: мода не исчезает даже в самые мрачные периоды. Меняются эпохи, случаются войны, рушатся империи, но стремление к красоте, самовыражению и, наверное, к внутреннему свету было, есть и будет неизменным. Даже во время Второй мировой войны, когда весь мир переживал ужас, лишения и потери, женщины не переставали мечтать о новом наряде. Платье, аккуратная прическа, пара новых туфель — все это было не просто прихотью, а способом сохранить достоинство, веру в лучшее будущее и напомнить себе о мирной жизни.
Женская натура такова: даже в самые трудные времена нам хочется оставаться красивой, стильной и вдохновляющей.
В годы Великой Отечественной войны на территории Советского Союза вопросы моды отошли чуть ли не на последнее место. Однако мода все равно полностью не исчезла — она изменилась, приняв черты времени: одежда стала более утилитарной, скромной и практичной. Большинство текстильных и швейных фабрик были переориентированы на обеспечение фронта, и доступ к новой одежде оказался сильно ограничен.
Война — это эпоха переделок. Если вы думаете, что апсайклинг изобрели молодые экоактивисты, то это не так. Именно в то тяжелое время переделывание получило развитие, тогда стали использовать старые вещи для создания новых. Причиной стала не забота об экологии, конечно же, а банальная нехватка тканей, пуговиц, кожи. Женщины брались за машинки, переделывая мужские костюмы в элегантные жакеты с юбками, удлиняя старые платья вставками и оборками. Для создания нарядов в дело шли даже шторы.
Из-за дефицита ресурсов одежду старались шить максимально экономно: исчезали манжеты, подкладки, плиссировка. Стали популярными туфли с открытыми носами и пятками, а также модели на деревянной или пробковой подошве. Кожи катастрофически не хватало. Аксессуары также изменились: неудобные сумочки уступили место практичным кроссбоди и объемным карманам.
Кстати, стиль милитари вовсе не пришел к нам недавно. Военная форма стала источником вдохновения как раз во время Второй мировой. Жакеты напоминали гимнастерки, талию подчеркивали ремнями. В моду вошли подплечники, создавая силуэт, олицетворяющий силу и уверенность. Цветовая гамма строилась вокруг оттенков хаки, темно-синего и черного не только в силу ассоциаций с военной униформой, но и из-за их практичности.
Одежда в годы войны нередко выражала патриотические настроения. Например, в США популярными стали платья в цветах национального флага. В оккупированном Париже женщины, стараясь дистанцироваться от строгого немецкого стиля, носили яркие тюрбаны, экстравагантную бижутерию и деревянные сабо на платформе.
Мода послевоенных лет в СССР была навеяна небольшой оттепелью в отношениях с Западом. С окончанием войны внешний вид женщин начал меняться. В гардеробе появились яркие ткани, пышные юбки и эффектные фасоны. В СССР, куда после победы поступали трофейные вещи из Европы, мода пережила настоящий всплеск. Новые территории — Западная Украина, Западная Белоруссия, Прибалтика, Выборг и Бессарабия — привнесли в советскую жизнь богатую текстильную культуру. Особой популярностью пользовались товары из Риги, которую тогда называли «маленьким Парижем». Оттуда везли дефицитные чулки, парфюм и меха. Трофейные зарубежные фильмы, показываемые в кинотеатрах, также влияли на вкусы публики и представления о моде.
В 1944 году в Москве открылся Дом моделей на Кузнецком мосту. Идея заключалась в разработке образцов для фабрик, но в условиях послевоенного дефицита сложные фасоны долгое время оставались недоступными. Люди были рады любой одежде, даже самой простой. Поэтому и появился образ новой женщины. Эпоха гламурных див 1930-х с тонкими фигурами и броскими атрибутами уступила место новому образу — девушка должна быть сильной и верной, способной выдержать испытания войны. Распространение получили платья и блузки с рукавами-фонариками, которые часто носили под сарафаны. Одни исследователи связывали это с ростом внимания к женской силе, другие — с влиянием испано-латиноамериканской эстетики.
В послевоенные годы женщины нередко носили переделанную военную одежду: телогрейки, кирзовые сапоги и шинели. Главным критерием при выборе вещей была долговечность, а не мода. Чтобы добавить в строгий облик нотку женственности, наряды украшали вышивкой, рюшами, бантами и бижутерией.
Тюрбаны, символизирующие высокий статус, стали неотъемлемой частью образа, особенно в кругах интеллигенции и артистов. Женщины также носили платки, повязанные в восточном стиле. В моде были тирольские шляпы, «менингитки» — маленькие круглые шапочки и «арбузные корки», создающие загадочный романтичный образ. Часто наряды дополнялись вуалями, которые придавали женственности и таинственности.
Военные годы полностью изменили не только гардероб людей, но и сам характер модной индустрии, включая журналы. Когда фронт диктовал стиль одежды — практичный, удобный и зачастую заимствованный у армейской формы, изменились и ожидания от глянца.
Все это стало своеобразным ответом на суровую повседневность, олицетворяя стремление сохранить изящество даже в тяжелые времена. Народная артистка СССР Надежда Обухова или другие представители творческой интеллигенции в своих портретах словно продолжали традиции Серебряного века с нотками ар-деко, где тюрбаны и вуали добавляли загадочности образу.
Тем временем в остальном мире происходила настоящая революция в подходах к глянцевым журналам. Война изменила саму природу модной журналистики. Привычные советы о светской жизни больше не отвечали духу времени. Настал момент для правды — живой, местами жесткой, но абсолютно честной.
Редактор британского Vogue Одри Уитерс, понимая, что журнал обязан быть современным, приняла смелое решение: отправить в горячие точки военного конфликта Ли Миллер — бывшую модель и фотожурналистку. Позже Уитерс так объясняла свой выбор: «Журналы в отличие от книг должны публиковать то, что происходит здесь и сейчас. А в то время «здесь и сейчас» была война».
Первая миссия Ли Миллер как военного корреспондента стала настоящей сенсацией для Vogue. Вместо ожидаемой романтической истории о труде американских медсестер в Нормандии Миллер прислала репортаж «Безоружные воины» — честную эмоциональную публикацию о реальности полевых госпиталей. Четырнадцать фотографий, запечатлевших боль, усталость, отвагу, сопровождали текст, который был опубликован как в британском, так и в американском Vogue в сентябре 1944 года. Именно на страницах Vogue вышла статья «Гитлериана», где она описала, как пала империя Третьего рейха. Самым ярким символом этой публикации стало культовое фото: Ли Миллер в ванной комнате Адольфа Гитлера в Мюнхене рядом с портретом диктатора и классической скульптурой. Этим символическим кадром Миллер буквально лишила Гитлера ореола недосягаемости — ее бестактное, нарочито личное «вторжение» в его пространство стало своеобразным актом морального триумфа.
Таким образом, Вторая мировая война навсегда изменила и восприятие моды, и саму философию глянцевых изданий. Из капризного отражения роскошной жизни они превратились в зеркала реальности, поддерживающие дух нации, демонстрирующие силу и стойкость людей. Женщина 40-х годов — будь то в СССР или на страницах западного Vogue — стала символом нового времени: сильной, выносливой, самостоятельной.
Именно после Второй мировой войны влияние стиля Марлен Дитрих стало особенно заметным: ее любовь к мужским костюмам нашла отклик в послевоенной моде, стремившейся к свободе самовыражения. Женщины, прошедшие через годы лишений и тяжелого труда, не желали полностью возвращаться к прежним канонам утонченной женственности. Брючные костюмы, когда-то считавшиеся эпатажными, стали символом новой независимости и силы. Дитрих стала иконой, олицетворяющей идею, что женщина может выглядеть элегантно, властно и стильно в одежде, ранее считавшейся исключительно мужской. Этот андрогинный подход позже будет развиваться в моде 1960-1970-х годов, а ее смелость прокладывала путь дизайнерским экспериментам следующего поколения.
Сразу после окончания войны мода стремительно изменилась, устремившись прочь от суровости фронтовых лет. В 1947 году Кристиан Диор представил миру свой знаменитый New look — коллекцию с пышными юбками, тонкими талиями и мягкими линиями, воплощавшую женственность и роскошь. Его стиль стал символом возвращения к мечте о красоте и изяществе, будто стремясь стереть тяжелые следы военного времени и вернуть женщинам право на радость и элегантность. Но это уже совсем другая история…
Фото из открытых источников