Таиланд манит туристов со всего мира своими чистыми пляжами, дешевыми морепродуктами и порочными развлечениями. Так что даже большинству сетевых корифеев тамошнего отдыха невдомек, что наряду с их привычным Таиландом совсем рядом есть такой, о котором они даже и не задумываются. Тем не менее в тех же госграницах лежит тихая страна, где иностранцы до сих пор гости, жители живут для себя, а навязчивые надписи на английском могут отсутствовать вовсе. За ненадобностью.
Честно говоря, этот глубинный Таиланд с его заповедными жителями лично мне гораздо симпатичнее, нежели тот большой ТРЦ (для детей после 16), созданный, чтобы всеми способами облегчать карманы приезжих со всего мира, оставляя им взамен чарующую иллюзию приобщения к «таинственному Сиаму». Чтобы повидать истинную исконность, советую умудренным отправиться в один из таких сокровенных уголков страны - на плато Корат (Кхорат), которое лежит в 200 километрах к северо-востоку от Бангкока.
Паровозик до Накхонрадчасимы
Интереснее всего поехать в тайскую глубинку поездом. Хотя это всегда дольше, не всегда дешевле и, как правило, менее удобно, нежели комфортабельным туристическим автобусом. Но поезд - транспорт народный, и любая поездка на нем по незнакомой стране сразу и с головой окунет в чужую действительность и приоткроет все таким, каким оно является для внутреннего пользования. Тем более коль речь идет не о роскошном кондиционированном экспрессе, перегороженном сотами-купе, а о простом «дизеле», который, вывернув свою душу наружу всеми своими распахнутыми окнами, запетляет по своей одноколейке, не минуя ни одной деревни, не пропуская ни одного изгиба, ни одного встречного холма.
Здесь, в вагоне, вас будут сопровождать особые пассажиры. Тайцы с небольшой примесью кхмеров и лао - жителей Исана, пограничных с Лаосом «лаосских провинций». И эти люди могут почудиться совсем иным народом, нежели тот, который обхаживает и обихаживает туристов на знаменитых курортах. Ибо трудно найти на Земле людей более ненавязчивых, естественных и беззлобных, нежели коренные жители глубинного и не изуродованного туриндустрией Индокитая. В этом я убеждаюсь каждый раз, когда остаюсь с ними наедине.
Сезон внесезонья
Особенно прочувствованной такая поездка может оказаться в сезон дождей, когда все, что только проплывает и мелькает за окнами, свежо, зелено и юно. Несколько раз за дорогу маленький состав влетает в полосы ливней, и пассажиры спешно принимаются подымать стекла. В остальное же время «дизель» о четырех вагонах и «душой нараспашку» будет проталкиваться сквозь упругий воздух, наполняясь то терпким запахом девственного леса, то свежим ароматом озерной воды, то дразнящими обоняние струями дыма из чьих-то очагов, а то и чарующим фимиамом незнакомых цветов.
Сезон дождей - пора цветения. Две полосы лотосов в это время года наполняют придорожные канавы запутавшимися клочьями бледного рассвета. Божественные цветы, как и заповедано восточной философией, тянутся к свету откуда-то из самых грязных глубин своего невежества. А по зеркалам аккуратных рисовых полей, споря с лотосами, вышагивают грациозные белые цапли.
Через пару часов пути Менамская равнина исчезнет в очередном дождевом неводе, накинутом кем-то сверху. А когда невод поднимут, то вокруг потянутся передовые горки заросших мокрыми джунглями окраин плато Корат. Лес, полный видений, тумана и огромных статуй Будды, сразу приуменьшит размеры и поумерит гордыню трудяги-дизеля. Мощности его движка едва хватит на то, чтобы с великим напрягом втянуть маленький состав на очередную горку. Но он покряхтит и справится. Заповедные леса заполнят вагон новыми образами, впечатлениями, запахами. И прохладой (относительной, конечно).
Город у женских ног
…Корат - это не только название плато, но и одно из наименований столицы крупнейшей тайской провинции, кстати, малораспространенное среди местных жителей, которым сподручнее называть город по-свойски и запросто - Накхонрадчасима. Шестьсот лет городской истории не запятнали его биографию никакими ультраординарными событиями, кроме одного (об этом – ниже). Но на то, что эти шесть столетий не были для накхонрадчасимцев простыми, указывают солидные рвы и стены, до сих пор еще прикрывающие местами исторический центр города.
При ближайшем рассмотрении Накхонрадчасима оказывается городом уличных портных и «золотых» магазинчиков. Можно подумать (пардон за заимствование!), что жители его только тем и занимаются, что украшают себя золотом и перешивают старые вещи. По швейным машинкам, за которыми сидят в основном солидные мужики, тут можно изучать историю швейной техники.
Такой гендерно-ремесленный перекос в вопросе использования мужской силы (впрочем, лишь для нашего восприятия) неудивителен, если понимать, что вообще-то вся Накхонрадчасима лежит у женских ног. У бронзовых ног Тхао Сураннари - местной дамы, жившей в ту же эпоху, что и Пушкин. Вдова местного чиновника, эта героиня тайского народа, повторила подвиг ветхозаветной Юдифи. Пригласив в гости бравых офицеров лаосского оккупационного корпуса, накормила-напоила их до бесчувствия, после чего… А вот и не спать уложила! А просто перерезала гостям глотки. Случай этот так озадачил и оскорбил захватчиков, что они, страшно удрученные женским вероломством, прекратили войну и убрались восвояси. А благодарные потомки поставили Тхао Сураннари памятник на высоком постаменте и видном месте, которому и поклоняются со всей страстью.
Как и повсюду в Таиланде, памятник Тхао Сураннари не стоит бесхозным украшением, дожидаясь какой-нибудь даты, когда о нем вспомнят-таки. Рядом с ним всегда гирлянды свежих цветов, пылающие свечи, источающие ароматный дым палочки и коленопреклоненные фигуры паломников. Для поклонения сюда приезжают благочестивые тайцы со всей страны.
Пхимай - тусклый осколок Ангкора
Однако, если хочется поосязать древность более явную, стоит сесть на местный автобус и отправиться в Пхимай - тайский осколок легендарной Кхмерской империи. Где раскинулся храм, который, если верить путеводителям, считается «самым большим после Ангкора». Он наверняка произведет неизгладимое впечатление на того, кому не довелось побывать в Кампучии (Камбодже).
Но того, кто видел столицу древних кхмеров во всем ее неподражаемом величии, серые камни Прасат-Хин-Пхимая вряд ли растрогают. Во всяком случае, вот мой добрый совет: утром - Пхимай, вечером - Ангкор. И только так. А иначе при самом беглом взгляде вами сразу овладеет минорная скука - после знакомства с самим Ангкором мизерное значение его «тайской копии» как-то особенно вопиюще. Ничто тут не идет ни в какое сравнение не только с самим Ангкор-ватом, но и близко не стоит с десятками других памятников, разбросанных вокруг центра великолепной столицы средневековой Камбоджи. Увы!
Где в стране таи растет «самое большое дерево?
Приехав в Пхимай, стоит заглянуть и к «самому большому дереву» Таиланда, называемому Сай-Нгам. До него легко дойти пешком. Хотя и тут вас может настигнуть небольшое разочарование - вместо ожидаемого гиганта вроде тех «хлопчатниковых деревьев», которые возвышаются еще над лесами Индокитая, глазам предстанет тривиальный баньян, размеры которого определяются отнюдь не высотой, а лишь захваченным пространством. Издали он напоминает небольшую рощицу, и, только войдя под сень ее, понимаешь, что это одно дерево, образованное тысячами вегетативных стволов, разросшихся из воздушных корней.
Впрочем, Таиланд - не та страна, где мелкие неувязки ожидаемого и реального грозят перерасти в хроническую форму. Тем более если ходить пешком и не проскальзывать в транспорте мимо того, что не должно ускользать. Вот и тут на пути в Пхимай наш взор непременно привлечет замечательный древний пруд, заросший цветущими лотосами. Достойный того, чтобы тут же забыть про все прочее. Небесного цвета и самой совершенной формы цветы, животрепещущие от малейшего ветерка листья и тысячи сверкающих шариков из живого хрусталя, разбросанные дождем на оливковые веера, застывшие над черной водой, в которой плывут обрывки белых облаков…
Если вы больше любите мир вокруг себя, нежели себя на фоне мира, вы сможете пережить в Корате несколько неповторимых и вполне счастливых по их беспечности дней. Совершая бестолковые прогулки по городу и окрестностям, посещая местные буддийские монастыри-ваты, толкаясь по сонным базарчикам, перекусывая в нетуристических харчевнях, наблюдая за неторопливым движением традиционной жизни перед глазами.
Андрей Михайлов - землеописатель, автор географической дилогии «К востоку от Запада. К западу от Востока»
Фото автора
